Мебельный щит своими руками в домашних условиях

Основа фанерного щита

наверх

Первое, что вы хотите сделать для изготовления щита это определение его размеров. Они могут немного отличаться, но давайте предположим, что мы собираемся сделать наш геральдический щит 53.3 см (21 дюймов) в ширину в верхней части. Такая треугольная форма гораздо проще для рисования фигуры щита перед сгибанием ее в прессе.

Я предпочитаю, чтобы мои щиты были выгнутыми, но это в принципе необязательно. Я использую 2 части 0.63 см (1/4″) фанеры, и когда они склеиваются в прессе, щит получается, что 1.25-1.3 см (1/2″) толщиной. Если вы хотите просто сделать плоский щит, то вы можете просто использовать кусок 1.3 см (1/2″) фанеры.

Стандартный щит разработан с использованием методом 3 к 1. Обратите внимание на фото выше, что щит 3 в пункта шириной, прямой участок с каждой стороны составляет 1 пункт и кривой создается с помощью 3 пунктов. Так что, если щит будет 53.3 см (21″) шириной, то вы разделите эти измерения на 3, и вы получите 17.8 см (7″), то есть один пункт.

Выше на рисунке показан старый трюк разметки большой кривой линии. Я использую кусок фанеры 0.63 см (1/4″) толщиной от 3.8 см (1 1/2″) шириной доску, но почти любая доска, которая лежит под рукой будет работать. Я делаю прорезь в одном конце доски (где гвоздь пойдет), и я просверливаю в каком-то заранее определенном расстоянии на противоположном конце отверстие достаточно большое для карандаша, которым буду размечать края будущего щита.

Расстояние между точкой начала разметки и отверстием для карандаша 3 пункта, в данном случае 53.3 см (21 дюйма).

Вы будете забивать гвоздь в конце левой стороны прямой линии (которая, в нашем примере будет на расстоянии17.8 см (7″). Не забивать гвоздь слишком глубоко, достаточно, чтобы держал совсем немного. Затем вы ставите карандаш в конец линии на правой стороне и нарисуйте кривую. Повторите для другой стороны, и ваш щит готова быть склеен, спрессован и вырезан.

Есть много примеров различных типов щитовых прессов, но у меня есть способ описанный здесь: Пресс для склеивания фанерного щита.

После высыхания заготовке щита в прессе (несколько дней), вы можете вытащить его и вырезать его с помощью лобзика или ленточной пилы.

После того, как вы вырезали будущий щит, вы ошкурить наждачной бумагой края, чтобы сделать их гладкими и исправить любые занозы и нарушения. Также можно, если хотите, немного ошкурить лицевую и внутреннюю сторону щита, просто чтобы сгладить их немного. Я также закругляю рашпилем края, немного, так чтобы края были не острые.

Технология изготовления щита

Разделим всю нашу работу на два основных этапа:

• Сборка щита
• Обработка щита.

Сборка щита

На самом деле на этом этапе все довольно стандартно и тут, наверное, ничего особо принципиально нового нет, но, тем не менее, пробежимся по стандартной технологии еще разок.

Распускаем массив на заготовки

Стандартная и простейшая процедура – распускаем на циркулярной пиле заготовки требуемого размера.

Выравниваем высоту заготовок

Пропускаем наши заготовки через рейсмус, чтобы выровнять их высоту и сделать максмально точно параллельность поверхностей.

Строгаем торцы

На фуговальном станке строгаем торцы, так как для склейки важны минимальные зазоры и плотность прилегания заготовок друг к другу.

Разметка шипов

Производим разметку для будущих пазов под шипы.

Пропил пазов под шипы

С помощью болгарки с пильным диском и приспособлением для прорезки пазов делаем соответствующие пазы для дальнейшей склейки на шипах.

Склейка щита

Собираем щит на шипах с проклейкой торцов столярным клеем.

Фиксация щита

И, как всегда, нужно очень хорошо стянуть всю нашу конструкцию струбцинами, чтобы обеспечить минимальные зазоры и плотное прилегание плоскостей склейки. Важно также обратить внимание на то, чтобы в момент фиксации щит не повело, и он не выгнулся дугой. Для этого фиксируем его множеством струбцин в разных плоскостях.

Придание рельефа щиту

Первичная обработка щита

После того, как клей высохнет, рекомендуется удалить остатки клея и прогнать еще раз на рейсмусовом станке нашу заготовку, чтобы нивелировать все ступеньки и перекосы. Затем шлифуем, например, эксцентриковой шлифмашинкой.

Торцуем заготовку.

Подготовка циркулярки

А теперь начинается самое интересное – будим пилить на циркулярке поперек. Для этого нужно сделать параллельный (уже даже перпендикулярный!) упор, который пойдет не вдоль пильного диска, а поперек. Так как стандартными конфигурациями циркулярных пил такой элемент, конечно же, не предусмотрен, соответственно сделаем его сами из простой доски, прижатой струбцинами к пильному столу.

Пропил в упоре

Необходимо сделать небольшой пропил в самодельном упоре.

Делаем рельеф щита

Теперь постепенно нужно начать стачивать крайнюю часть доски, перемещая заготовку поперек пильного диска. С каждым разом увеличивая вылет пильного дика, соответственно будет увеличиваться объем снимаемой древесины, формируя рельеф. Эту операцию нужно проводить последовательно с каждой стороной заготовки, чтобы было равномерное снятие объемов. Ниже приведем несколько фотографий с разных ракурсов, чтобы было совсем все понятно.

Обработка поверхности щита

Далее нужно прошлифовать поверхность. Лучше и проще это сделать руками с помощью наждачной бумаги на бруске.

Затем покрываем поверхность химическим составом – это могут быть лаки (глянцевые или матовые), пропитки, колеровочные морилки и пр. – выбор пропитывающего состава – это тема отдельной статьи.

Рельефный мебельный щит готов.

Покрытие кромок и передней панели щита

наверх

Мне нравится когда наружную часть щитов покрывает какой-то материал, так как это дает им больше исторический вид, добавляет прочности и делает их более удобными для росписи. Я предпочитаю использовать холст (брезент из мешковины), так как он недорогой, простой в работе и вы можете получить его в любом магазине тканей. Вы можете также использовать льняную ткань, но она не так прочна, её труднее найти и она дороже, чем холст. Вы можете также использовать кожу, причем лучше всего применить на тот щит, где вы собираетесь покрыть края лентами из сыромятной кожи. Дальнейшие инструкции предполагают, что мы используем холст.

Я начинаю резать кусок холста с расчетом на 5 см больше всех от размеров заготовки под щит. Затем я использую столярного клея чтоб приклеить его на переднюю панель. Я беру дешевую кисть и укорачиваю щетину, пока не останется 1.6 см (1/2″) длинны или около того. Это делает хорошую кисть, для применения столярного клея. Далее нанесите клей на переднюю панель щита, закрыв пока около половины панели. Вам не нужно много клея, хороший ровный слой держит очень хорошо. После того как вы применили клей для половины щита и положили холст, и с вашей стороны нужно сгладить ее вниз так, чтобы он вступил в контакт с клеем. Если у вас есть клей выходи из материала и пачкал руки, то вы скорее всего нанесли слишком много клея, но это на самом деле не повредит. Повторите эти действия для остальной части щита, пока вся передняя панель не будет закрыта. Пока не беспокойтесь о покрытие краев щита, в первую очередь дождитесь когда клей застынет.

После высыхания клея на передней панели (примерно через 1 час) вы готовы, обернуть заготовку щита по краям. Если вы используете по краям обивку из сыромятной кожи, то вам не нужно оборачивать холстом по краям.

Первое, что вам нужно сделать, это разметить ткань, где и как её необходимо будет сократить. Вы, допустим, хотите чтоб холст заходил на 2.54 см (1″) на обратную сторону щита (см. правый рисунок выше). Чтобы сделать ровно и сохранить форму можно использовать циркуль (картинка выше слева), чтобы разметить все вокруг холста, по краю щита. Поскольку щит толщиной 1,27 см (1/2″) вы должны, чтобы всего этого материала было около 3.8 см (1 1/2″) широкий.

Если бы наши щиты были квадратными, то обивать края было бы легко, надо было только раз завернуть холст и приклейте ее к краям и обратно, но так как наши щиты имеют кривые стороны, то нам необходимо перекрывать материал время от времени и держать его в таком положении.

На этих снимках показаны перекрытия. Количество и величина перекрытий будет определяться тем, насколько щит изогнута в места в котором вы работаете. Просто поэкспериментируйте, сворачивая на холсте и сокращая перекрытия, чтобы они могли формировать аккуратную кривую по кромке щита. Помните, что мы больше заинтересованы в том чтоб хорошо выглядели передняя панель и верхняя кромка.

Когда вы приклеиваете холст, убедитесь, что вы нанесите клей на край и, конечно, на тыл. Если клей растекся из-под холста, не волнуйтесь. Краска покроет его, когда вы разрисуете заднюю часть щита. Разгладьте холст пальцами (эта работа может стать немного сложной :>). Столярного клей, немного скользкий и поведет холст вниз, даже во влажном состоянии, но, как клей высохнет, вы можете вернуться и поработать над районами которые могли быть не проклеены.

Когда вы режете холст для перекрытия — не режьте все пути на заднюю панель щита, только те которые загибаются на задний край, разметка области показана линией на рисунках выше.

Хост будет образовывать пучки в углах и изгибах щит. У меня нет никакого волшебства, но только раз я смог обрезать холст так чтоб подходил настолько хорошо, насколько это возможно. Используйте достаточное количество клея здесь, чтобы приклеить холст. Потом разгладьте холст и протрите излишки клея. Затем я использую зажимы на каждом из углов, чтобы удерживать холст, пока клей высыхает. Затем я проверяю холст, который я приклеил на тыльную сторону еще один раз, приглаживая каких-либо пучки, которые могли быть ославлены немного. Вы также можете добавить немного больше клея и использовать его, чтобы сгладить пучки немного вниз.

Указанные выше рекомендации могут показаться немного сложными, но не слишком беспокойтесь. Все не так уж и плохо, и после начала работы, она течет по довольно хорошо.

Теперь Вы можете поставить щит в сторону и дайте ему высохнуть.

Использование кожи чтобы покрыть щит.

Если вы будете покрывать переднюю панель щита кожей то вы просто должны вырезать кожу, так чтоб она соответствовала передней панели щита и приклейте ее при помощи столярного клея. Помните, что вам нужно будет использовать сыромятной кожу, чтобы обернуть края. Подробнее об этом ниже.

Если вы чувствуете в тебе силы вы можете попытаться согнуть кожу вокруг щита, как так это бы был холст. Это нелегко, но можно сделать. Вы должны были бы иметь пропитанную водой кожу, такой кожей будет легче сформировать покрытие щита.

Щиты из пиломатериалов

Набор инструментов

Примечание. Если вы хотите сделать обычный деревянный щит своими руками , то вы вполне сможете обойтись минимальным набором инструментов – метрической рулеткой, ножовкой и молотком с гвоздями. Но аналогичное изделие для мебели или для стен требует точного оборудования, которое есть далеко не у каждого мастера.

Рейсмус Корвет 221

• Если вы решили взяться за производство одного или нескольких щитов своими руками, то вам понадобится немалый перечень электроинструментов и/или станков, как то фрезер для деревянных поверхностей (ручной или стационарный), электрическая дрель, дисковая пила и электрорубанок. Кроме того, не всегда можно обойтись одним электрорубанком, поэтому, в таких случаях нужен рейсмус.
• Для шлифовки поверхности можно использовать наждачную бумагу, навёрнутую на колодку (сухарик), но гораздо продуктивней будет использование плоскошлифовальной или ленточной машинки (конечно, цена такого оборудования выше простой бумаги с колодкой, но эффективность производства увеличивается в десятки раз).

Большие струбцины

• Из ручного инструмента вам понадобится молоток, металлическая линейка (чем длиннее, тем лучше), струбцины (заводские или самодельные), метрическая рулетка и карандаш. Кроме того, вам нужны будут пиломатериалы типа деревянного бруса или досок, а для сплачивания щита понадобится фанера и тонкие рейки, а ещё вам, конечно, нужен клей.

Подготовка

Широкие доски

В любом случае склейка деревянных щитов подразумевает определённое количество материала, следовательно, вам нужно точно определиться с размерами, чтобы запастись его необходимым количеством.

Кроме того, все заготовки должны быть подобраны из одной породы древесины, с минимальным количеством сучков и влажностью не более 12%, ещё они должны быть длиннее и толще, нежели ваш окончательный продукт, так как их придётся обрабатывать.

В дальнейшем, чтобы не путаться с определениями, предлагаем вам пополнить свой словарный запас столярной терминологией:

• Делянки – отдельные планки или бруски, которые выпиливают (делят) из широкой доски;
• Заболонь – верхний слой, который расположен непосредственно под корой дерева;
• Ламели – тонкие плоские заготовки цельного характера;
• Пласти – широкие стороны досок;
• Свилеватость – беспорядочная структура волокон на изделии. Обычно встречается на тех заготовках, которые выпиливаются из комлевой (прикорневой) части брёвен.

Роспуск заготовки на делянки

Вам наверняка неоднократно приходилось видеть доски или даже брус с трещинами на конце – это результат неправильной сушки – интенсивное высушивание вызывает внутреннее напряжение материала, которого тот не выдерживает и растрескивается.

Кроме того, опытные столяра рекомендуют использовать для изготовления щитов ламели, у которых соотношение ширины к толщине 3/1 – в таких случаях внутреннего напряжения древесины будет недостаточно, чтобы расщепить заготовку.

Можете распустить доску на делянки, ширина которых не превышает 15 см – в процессе также вы удалите дефекты (пропустите места с опасными сучьями).

Виды распилов

Если вам придётся самостоятельно делать все заготовки на деревянные мебельные щиты, то следует учитывать, что при высыхании древесина деформируется по двум направлениям – тангенциальному (по направлению годичных колец) и радиальному (по направлению сердцевинных линий).

При этом если распиловки бревна была сделана по радиальному направлению, то деформация будет в два раза меньше, хотя в большинстве случаев применяют именно первый способ.

Волокна идут вразнобой

Примечание. Так как склеить деревянный щит иногда нужно из заготовок с тангенциальным распилом, то их нужно укладывать разными сторонами. То есть, направление волокон на каждой следующей доске должно меняться в противоположную сторону.

Делаем щит

Упорная планка относительно рабочего стола должна стоять под углом 90⁰

В большинстве случаев сборка щитов производится на так называемую «гладкую фугу» – это когда боковины заготовок не имеют пазов и шипов. Следовательно, для того чтобы плоскость получилась ровной, боковины относительно пласти должны быть строго 90⁰. Это возможно лишь в том случае, если правильно настроен фуговальный станок – упорная планка относительно рабочего стола должна стоять только под прямым углом.

Проверяем делянки на плотность прилегания

Учтите, что мебельные щиты из дерева не должны иметь внутреннее напряжение, поэтому, перед склеиванием все делянки складывают на ровной поверхности, чтобы определить плотность их прилегания. В тех случаях, когда вы видите большие зазоры (2 мм и более), то такие заготовки следует доработать (подфуговать), выровняв их электрорубанком.

Было бы очень неплохо подобрать материал так, чтобы его текстура совпадала, то есть, не было резких различий, например, свилеватости.

Проверьте сборку на направление волокон (мы уже упоминала об этом выше), чтобы все делянки отличались по этому фактору – это в разы уменьшит риск деформирования готовой панели. Также обратите внимание, чтобы нигде не было обзола, черни или бели – если обнаружите такую заготовку, то замените её или дополнительно обработайте электрорубанком.

Наносим клей на боковины

Когда все детали укомплектованы, вам необходимо их пометить (кто-то пронумеровывает, а кто-то рисует какую-либо геометрическую фигуру типа треугольника), затем разворачиваем их на ребро и наносим клей. При этом клей вам придётся нанести только на одну сторону, но в достаточном количестве.

Стягиваем доски струбцинами

На фото вверху вы видите, что на столешницу длиной около полутора метров задействовано четыре струбцины, конечно, здесь можно было обойтись и двумя-тремя приспособлениями, но от увеличения их количества зависит плотность прилегания, а, следовательно – качество готового изделия.

При стягивании не обращайте внимания на клей, который выступает на стыках от сдавливания заготовок – это вполне естественный процесс, а застывшие наплывы потом удалятся во время шлифовки.

По сути, это уже последняя фаза сборки – вам остаётся только ждать, пока клей высохнет и если вы использовали ПВА, то лучше всего, если вы снимете струбцины только через сутки, хотя некоторые делают это через 8-9 часов (вечером склеивают, а утром снимают).

Теперь вам останется отшлифовать получившийся мебельный щит и лучше всего сделать это плоскошлифовальной или ленточной машинкой – процесс происходит очень быстро, без особых трудовых затрат. После этого обрежьте щит по размерам и отшлифуйте кромки или приклейте (прикрутите) к ним уголок – это уже, как вам потребуется.

Окраска щита, установка ремней

наверх

Краска, я использую только стандартную латексную краску для стен. Я кладу 2 слоя на передней и заднюю часть щита. Я взял небольшой набор для живописи и мне его для росписи щита хватает. Возможно, вы захотите покрасить переднюю и заднюю панели щита перед надеванием ремней и мягкого подлокотника. Цвет это ваш выбор! Опять же, я просто использовал стандартные латексную краску для стен. Я использовал то, что называется яичной темперой для отделки, которая блестит, но опять-таки, это зависит только от вас. Исторически покраска была, вероятно, плоской. Яичная темпера будет немного жестче. Я использую это на передней и задней части щита. Если вы будете покрывать переднюю панель щита кожей, то вы должны будете использовать краску, которая совместима с кожей, наиболее подойдут акриловые краски.

Мягкий подлокотник

наверх

В установке подлокотника вы ограничены только размером места под площадку и ремни, размерами задней панели щита, собственными размерами, да и просто личными предпочтениями. Чтобы дать вам инструкцию, я нарисовал выше чертеж, который показывает измерения, которые я использовал на моих личных щитах. Угол наклона подлокотника около 30 градусов, но вы можете попросить кого-то держать щит в то время как вы двигаете рукой вокруг, чтобы получить удобный лично для вас угол. Имейте в виду, что все размеры являются приблизительными, и могут быть изменены по вашему усмотрению.

Далее мы хотим сделать наш подлокотник. Я использую замшу для верхней покрышки, так как она прочная, но гибкая. Вы можете использовать другие материалы, просто убедитесь, что они будут достаточно прочными. Вы могли бы использовать холст, просто убедитесь, что вы слегка загнете несколько раз край его вниз, чтобы он не распутался. Я использую 1.9 см (3/4″) толщины кусок синтепона, из магазина ткани. Просто убедитесь, что вы получите синтепон но, не пенополистирол. Ваша рука будет благодарить вас позже.

Я использую небольшие гвоздики для крепления замши к задней части щита. Перед креплением необходимо попробовать и выяснить, где будет ваша рука, которая будет на щите. Вы можете использовать мои фотографии в качестве примеров. Когда я понял где я хочу, я прибиваю замшу сверху вниз, и сбоку. Я использую 1 см (3/8″) гвоздики. Вы же не хотите, чтобы гвоздики торчали из передней панели – поэтому они короче чем толщина щита. После того как я прикрепляю замшу сверху и сбоку, я закладываю наполнитель под замшу. Наполнитель обрезается так, чтобы он был немного меньше, чем кусок замши. И тогда прибиваем остальные стороны замши.

Склейка щита без струбцин

Чтобы делянки щита хорошо склеились, их необходимо сжать. Для этого необязательно иметь струбцины, можно использовать простые клинья.

В этом случае доски скрепляют шкантами. Это соединительный деревянный элемент в виде цилиндра с фасками на торцах. Такие соединители покупают в строительном магазине или делают сами.

Для щита готовят ровные фугованные доски. Их раскладывают на ровной поверхности и карандашом наносят знак очерёдности выкладки.

Разметка очерёдности досок в щите

Специальным приспособлением намечают на досках места под шканты. Их наносят на разных уровнях.

Разметка мест под шканты

Места под шканты переносят на торец заготовок.

Отметка мест под шканты на торце заготовок

Чтобы просверлить отверстие под шкант, пользуются кондуктором. Это приспособление, которое жёстко крепится к доске и имеет направляющую для сверла.

Отверстие сверлят сверлом М8. На нём изолентой отмечают глубину сверления.

Сверление отверстия под шкант

Клеят щит на двух подставках, сделанных по размеру щита.

Подставки под щит

Торец каждой заготовки промазывают клеем ПВА. При этом важно заполнить клеем отверстия для шкантов.

В отверстия забивают шканты, а затем заготовки сбивают в щит.

Сбивание заготовок в щит

Собранный щит укладывают на подставки. Чтобы щит не прогибался, сверху укладывают груз, а чтобы он не приклеился к подставке, прокладывают изоляцию из газеты.

Укладка щита на подставки

На подставке щит зажимают четырьмя косячками. Их забивают молотком до появления на стыках делянок клея.

Забивание косячков на подставке

После высыхания острым предметом удаляют остатки клея, а затем поверхность шлифуют.

Шлифовка склеенного щита

Пример взят с ютуб канала Михаил Дерыведмидь , ролик «Как сделать мебельный щит без струбцин и вайм»

Ремни

наверх

На рисунке выше показано несколько различных примеров ремней, которые могут быть использованы. Первый стандартный ремень, который использует пряжку для регулировки. Второй ремень состоит из двух скрещенных ремней. Скрещенные ремни работают лучше всего для ремешка, который вы держите в руке. Если вы заметили, мой красный и черный щит (в верхней части этой страницы) сделаны при помощи этого способа. Работает очень хорошо.

Последний ремень – кружевной ремешок, использует ряд отверстий для кожаных шнурков, которые позволяют внести изменения. Он используется на моем каплевидном щите тамплиеров (также в верхней части страницы). Его не так легко настроить, как, скажем ремень с пряжкой, но этот способ историчен.

Для справки ремни на геральдическом щите 1.9 см (3/4″) шириной, на щите тамплиеров они 2.54 см (1″).

Для ремней необходимо использовать толстый сорт кожи, и вы можете просто купить готовые кожаные пояса, которые поставляются в различной ширине. Вы также можете использовать старый ремень. Просто убедитесь, что он действительно кожаный, и старайтесь избегать кожаный ремень который состоит из двух частей сшитых вместе.

Теперь, когда у нас есть ремни нам нужен способ, чтобы присоединить их к щиту. Вы можете использовать болты или заклепки. Болты являются самым простым способом и позволяют легко установить ремни на другой щит в будущем (когда этот щит разобьют). Заклепки более историчны, но требуют больше навыков в их креплении. Я использую 0.63 (1/4″) болты или заклепки.

На рисунке выше я показал как болты/заклепки работают. Я использую болты и заклепки, которые можно купить в любом хозяйственном магазине. В зависимости от толщины вашей кожи и наполнителя 2-2.5 см – 0,63 заклепки и болты должны работать нормально. Вы всегда должны использовать шайбы с кожей, чтобы она не выскочила. Некоторые болты будут иметь какую-то надпись на головке, которая не выглядит очень хорошо на внешней стороне нашего щита, поэтому убедитесь, при покупке что её там нет.

Я хотел дать моему щиту тамплиеров более достоверный вид и взял болты и обстучал их головки на моей наковальне чтоб избавиться от надписи, и дал им вид будто их сделал деревенский кузнец. Я затем укоротил их по длине, а затем забил их так же, как заклепки. Работа велика. Я даже забил шайбу так, чтоб она выглядела также от сельского кузнеца. (См. рисунок справа).

Я также сделал свои собственные заклепки для Умбона на щите тамплиеров . Я использовал стандартные общие гвозди. Я обстучал шляпки, чтобы сделать их более округлыми и не очень широкими. Я затем также укоротил их и использовал как обычные заклепки.

Как сделать щит в Майнкрафт

Первое, что вам нужно сделать для крафта щита — достать шесть деревянных досок. Для этого вам нужно рубить дерево и получить дубовую древесину. Затем вы можете превратить один кусок дуба в четыре доски на верстаке. Убедитесь, что у вас есть 2 куска дерева, чтобы в итоге получилось, как минимум 6 деревянных досок. В результате получится восемь деревянных досок, так что у вас останутся две лишние.

Теперь, нужно сделать железный слиток. Чтобы его получить, понадобится каменная кирка. А чтобы получить каменную кирку, понадобится деревянная кирка. И чтобы сделать деревянную кирку нужно сделать достать две палки и три деревянные доски. Отнесите эти предметы на верстак и следуйте рецепту изготовления ниже.

Следующая кирка в очереди — каменная кирка. Чтобы сделать её, понадобится деревянная кирка. Нужно всего три куска булыжника, которые можно получить из трех кусков камня находящихся в пещере. Практически все пещеры выложены камнем, поэтому добыть его не составит труда. Камнем в пещере будет любой из серых блоков, приведенный ниже.

Как только получите три булыжника и две палки вернитесь к верстаку. У каждой кирки один и тот же рецепт, но вам просто нужно изменить материал для изготовления. В этом случае вместо деревянных досок вы используете булыжники. Используйте рецепт ниже для создания каменной кирки.

Когда у вас есть каменная кирка, необходимо заняться добычей полезных ископаемых. В пещере вам нужно найти один блок железной руды. После её добычи, нужно получить восемь кусков булыжника и сделать печь. Затем вам нужно переплавить железную руду в железный слиток в печи. Одна железная руда превратится в один железный слиток. Теперь, когда у вас есть железный слиток и шесть деревянных досок, отправляйтесь к своему верстаку. Вы можете создать щит, следуя приведенному ниже рецепту.

Картина на щите

наверх

(См. выше информацию о том, что какую краску использовать).

Тут вы можете сделать свою работу краски настолько простой или сложной как сами пожелаете. Если вы запутались, вы можете просто закрасить щит, и начать все сначала. Если вы хотите чтобы щит соответствовал сюрко или другому оборудованию, то может стоит взять щит с собой в магазин краски для оказания помощи в соответствующих цветах. Если вы действительно храбрый – вы могли бы на самом деле пропустить этот вопрос и пойти далее. Лучший способ – расспросить знающих людей….

Я рисую переднюю панель и края моих щитов в мой основной цвет. В качестве примера, я разрисовал мой тамплиеров щит сначала белым базовым цветом. Затем я использовал карандаш и линейку и слегка прочертил крест на щите. Далее я использовал несколько различных размеров кистей чтоб нарисовать крест. Я настоятельно рекомендую вам делать все это вручную. Щит расписанный ручной росписью имеет средневековый облик. Если вы ужасный художник, то может быть, вы могли бы найти кого-то, чтобы помочь вам в этом.

Если вы ставите умбон, то вы можете продолжать, если нет, то вы закончили! Хорошая работа! Существует что-то магическое когда хороший щит в одной руке и меч в другой …. это трудно объяснить.

Помните, что вы можете производить щит, который является простым или сложным, так как вы хотите. Просто сделайте один. Если вы хотите можно кусок фанеры вырезать под форму щита, не накрывая тканью или кожей, с какими-то ремнями, так по-прежнему выглядит довольно хорошо.

Изготовление фанерного щита

Основа фанерного щита

Я сделал несколько щитов с помощью моего щитового пресса. И в этой статье будет подробно описано как сделать рыцарский щит. Вы можете сделать себе щит почти любой формы какой пожелаете (историчной или нет), и по большей части методы изготовления будут те же самые. Да и к вопросу историчности: в средние века основы для щитов делали из досок, но современный фанерный щит в изготовлении быстрее и проще и по прочности не уступает дощатым. А «не историчность» фанерного щита легко прячется под холст или кожу, покрашенную аутентичными красками.

Надеюсь, мои чертежи и примеры дадут вам достаточно информации, чтобы попытаться сделать свой собственный щит.

Фото крупным планом моего щита. Я расписал этот щит, так чтобы он соответствовал моему сюрко. Так как этот щит в основном для игр, я использовал болты — поскольку они гораздо легче, чем заклепки.

Это довольно стандартный миндалевидный щит. Я разрисовал его как щит тамплиеров. Я постарался сделать этот немного более историчным, и ремни присоединяется при помощи заклепок. Кроме того, я не использовал никаких пряжек для регулировки ремней. Я это покажу детально позже.

Эти фотографии просто показывают некоторые крупные планы.

Еще несколько снимков из разных сторон щита. Здесь для регулировки ремешков использовались пряжки. Этот щит только что был прогрунтован, и готов к покраске. Я всегда сначала крашу, прежде чем прикрепить подушку-подлокотник и ремешки. Так поступать гораздо легче, чем пытаться покрасить вокруг них.

Окантовка краев щита

наверх

Если вы добавляете окантовку, то сейчас как раз время для этого. Использование сыромятной кожи или толстой кожи означает одни и те же шаги. Отрезать полосы в 5 см (2″) шириной. Более вероятно, что вы не будете иметь один кусок достаточно большой, чтобы обойти весь щит, (от шкуры коровы разве что такой большой), поэтому вы должны будете иметь несколько частей, чтобы пройти по всему краю щита. Вам нужно будет сделать некоторые дополнительные куски сыромятной кожи, чтобы покрыть эти швы. Смотрите рисунок ниже.

Толщина полосы в 5 см (2″) должна работать нормально, но вы можете её отрегулировать по мере необходимости. Если хотите, то можете пропитать кожу в воде, пока она размягчается. Затем работаем с полосами во время изгиба окантовки над щитом и притираем вниз. Продолжайте, пока не все края не будут покрыты. Теперь добавьте дополнительные части для покрытия швов, все это фиксируйте при помощи зажимов. Дайте высохнуть, прибейте гвоздиками и вы закончите.